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Modeaktivismus (engl. Fashion Activism) ist der Einsatz von Mode als Instrument, um gesellschaftliche Veränderungen hervorzurufen. Dieser findet manchmal durch nachhaltigen Konsum statt, geht aber oft über den Kauf von Modeobjekten mit symbolischem Wert hinaus. Wie bei anderen Arten von Aktivismus ist das Ziel hier Anspruch auf eine bestimmte politische Agenda zu erheben, indem man in die gesellschaftliche Kleiderordnung eingreift, sie hemmt oder steuert. Modeaktivismus verbindet beliebte Modestile von Kleidung und Schuhen über Kopfbedeckung bis hin zu Accessoires mit dem Bestreben sowohl gesellschaftliche als auch politische Veränderungen über die vorgegebenen Einflussbereiche hinaus, wie zum Beispiel Wahlen, umzusetzen. Modeaktivismus kann auch als Form des Protests benutzt werden, nicht nur als Widerspruch, sondern auch als Unterstützung.

Das Feld des Modeaktivismus geht über die Grenzen von Modeartikeln und dem Modewesen hinaus, um die Öffentlichkeit dazu zu animieren, sich für umstrittene Themen zu engagieren. Das bedeutet, dass diese Form des Aktivismus Bewusstseinsförderung, Bürgermobilisierung und Verhaltenswandel beinhaltet sowie auf einen systemische Auswirkung drängt. Der Begriff ‘Modeaktivismus’ (engl. ‘fashion activism’) wurde in den 1990ern weitgehend von Adbusters verwendet und wird auch im Bezug auf Designer- und Verbraucheraktivismus im Zusammenhang zu nachhaltiger Mode benutzt.

Beispiele für alltäglichen Modeaktivismus
Modeaktivismus kann zwar auf dem Laufsteg und in Kunstgalerien stattfinden, der Begriff impliziert jedoch vor allem Kleidungsstücke im Alltag. Bespiele des alltäglichen Modeaktivismus in der Westlichen Welt reichen von Kleidung, auf der das Friedenszeichen abgebildet ist und welche im späten 20. Jahrhundert beliebt wurde, über das Tragen von Militärkleidung innerhalb der Hippiebewegung in den 1960ern als Aktivismus gegen Krieg, die ‘Make America Great Again’ Kappen, die von Donald Trumps Unterstützern während und nach seiner Kampagne 2016 getragen wurden, bis zum kontroversen Nutzen von Hawaiihemden unter Befürwortern der “Boogaloo”-Bewegung.

Slow Factory
Neben dem Gebrauch unter Designer:innen, die Nachhaltigkeit und Interaktion fördern, wurde der Begriff zuletzt auch von Designerin Céline Semaan in ihrer Zusammenarbeit mit dem in New York basierten Fashion Lab Slow Factory verwendet. Stücke aus ihren Kollektionen wurden in diesem Zusammenhang als Mittel für den Modeaktivismus genutzt: -eine ‘Dignity Key’ (engl. Schlüssel zur Würde)-Kette mit der man seine Unterstützung für vertriebene Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten ausdrücken kann, -ein ‘Banned’ (engl. verboten)-Schal um die globalen Auswirkungen Trump’s Muslim Bans zu zeigen. -und eine ‘1st Amendment Flight Jacket’ (engl. Fliegerjacke) Kollaboration mit der ACLU, auf dem der Inhalt des 1st Amendements auf Arabisch abgebildet ist, um auf die Zunahme von Islamfeindlichkeit und Hasskriminalität gegenüber Muslimen in den USA aufmerksam zu machen.

Bloomers
Bloomers, weite, am Knöchel zusammengefasste Oberhosen, gewährten Frauen mehr Bewegungsfreiheit, im Gegensatz zu dem eingeschnürten Stil der viktorianischen Mode, und baten so eine angenehmere Alternative. Sie wurden von Frauenrechtlerinnen in den 1850ern popularisiert. Benannt nach ihrer bekanntesten Befürworterinnen, Amelia Bloomer, wurden die Bloomers zu einem Symbol der Suffragettenbewegung und Kleidungsreform.

Der Minirock
Der Minirock trat erstmals 1964 auf und wurde schnell zu einem Symbol der Jugendkultur und des Trotzes.[11] Mary Quant, die in London ansässige Designerin, die für den Rock verantwortlich ist, wollte eine Ära widerspiegeln, die „arrogant, aggressiv und sexy“ war.[12] Dementsprechend war der Minirock in den 1960er Jahren eine beliebte Wahl für unabhängige und fortschrittliche Frauen. Während der gewaltsamen Proteste und Ereignisse im Mai 1968 in Frankreich wurde der Minirock zum Symbol der weiblichen Revolution und des Trotzes. Modedesigner Andre Courrèges hat die Länge des Minirocks in Frankreich populär gemacht. Während die Nostalgie der 1970er Jahre zu konventionelleren Rocklängen zurückkehrte, gilt der Minirock bis heute als Symbol für Frauenrechte und der sexuellen Befreiung.

Das Slogan-T-Shirt
Das Slogan-T-Shirt wird seit seiner Einführung von Aktivist:innen bevorzugt. Angetrieben vom DIY-Ethos der Punk-Ära brachten Vivienne Westwoods subversive T-Shirt-Designs die Slogan-Ästhetik in den 1970er Jahren in den Mainstream. 1979 gründete die Designerin Katharine Hamnett ein Label und eine T-Shirt-Linie, die vom Konzept des „right livelihood“ (engl.: rechter Lebenswandel) angetrieben wurden. Die Slogans auf den T-Shirts basierten auf den zentralen Botschaften des Buddhismus. Die T-Shirts wurden „entwickelt, um wegweisend zu sein, die Leute zum Nachdenken und dann hoffentlich zum Handeln anzuregen“, sagte Hamnett in einem Interview.[13] In den letzten Jahren sind T-Shirts mit Slogan, von Laufsteg bis zum Stadion, zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden. Der britische Designer Daniel W. Fletcher organisierte einen Anti-Brexit Sitzstreik mit Demonstrant:innen, die „Stay“-Shirts und Hoodies trugen. Viele prominente Designer:innen und Labels wie Dior, Public School, Everlane und Slow Factory haben Slogans produziert, die sich für Frauenrechte, LGBT-Rechte, Einwanderer, Geflüchtete und Naturschutzbemühungen einsetzen.

Die Kufiya
Die Kufiya ist ein traditioneller, schwarz-weißer Schal, der um den Kopf oder Hals getragen wird. Laut Designkritikerin Hala Malak stammt die Kufiya aus dem vorislamischen Sumer. Hohepriester trugen Turbane und Fischernetze, wenn sie für eine erfolgreiche Angelsaison beteten. Die Integration dieser beiden Textilien führte schließlich zu dem klassischen Netzmuster, für das die Kufiya bekannt ist. Nach dem arabischen Aufstand von 1936 wurde die Kufiya zum Symbol des politischen Aufstands und der Rebellion. Erst mit dem Aufstieg Arafats in den 1960er Jahren wurde der Schal zum Symbol der palästinensischen Solidarität. Der Schal ist bei vielen linken Gruppen und Antikriegsorganisationen aufgetreten. 2007 wurde er in einer Balenciaga-Show seines Kontexts entrissen und als modisches Accessoire verwendet. Im Westen ist die Kufiya ein fester Bestandteil der Mode, obwohl sich nur wenige ihrer umfangreichen politischen Geschichte bewusst sind.[14] Heute arbeitet die Kaflab Foundation mit Künstler:innen und Designer:innen zusammen, um das arabische Erbe und die arabische Identität durch die Kufiya zu erforschen und zu entstigmatisieren.

Serpica Naro
Serpica Naro war eine Aktivistenmarke, die 2005 von in Mailand ansässigen Kettenarbeitsaktivist:innen gegründet wurde.[15] Serpica Naros Mission war es, die Mailänder Modewoche zu infiltrieren, um einen Protest gegen die Arbeitsbedingungen in der Modebranche zu inszenieren. Durch die Gründung einer Marke unter Verwendung erfundener japanischer Street-Credibility (engl.: Straßen Glaubwürdigkeit) gelang es den Aktivist:innen, die Organisator:innen der Fashion Week von der Echtheit der Marke zu überzeugen und eine Show auf dem offiziellen Zeitplan zu buchen. Auf dem Laufsteg nutzten die Aktivist:innen Kleidungsstücke, um Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Modewirtschaft zu üben.[16]

Siehe auch

 * Mode
 * Ethical Fashion
 * Aktivismus